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Cela permet d'éliminer les petites irrégularités entre le socle et le bac, ce qui réduit les points de grande pression qui peuvent provoquer la rupture de l'aquarium une fois rempli. Après le socle positionné, placez l'aquarium sur le socle. Assurez-vous de nouveau que l'aquarium est à niveau partout. Remarquez que si l'aquarium n'est pas à niveau, il y a de grandes chances pour qu'il se casse après être rempli.

Respectez cette règle : placez l'aquarium, dès le départ, là où il restera. Vous ne devez jamais déplacer un aquarium rempli d'eau ; le déplacer une fois rempli est le meilleur moyen de le casser.

Une fois que l'aquarium est placé, installez la filtration. S'il s'agit d'un filtre sous sable, alors placez le plateau du filtre dans le bas de l'aquarium. S'il s'agit d'un filtre sec‑humide, alors connectez le préfiltre et tous les tuyaux.

Avant de mettre le substrat, rincez-le avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte claire, puis placez-le dans l'aquarium. Sur le dessus du substrat, arrangez le décor. Maintenant, l'eau salée peut être ajoutée.

Il est à noter que l'eau introduite a besoin d'être aérée et brassée auparavant. Introduire de l'eau qui a été brassée auparavant est bien pour deux raisons : cela donne le temps au sel d'être bien dissous et donc de stabiliser les paramètres de l'eau. Si vous ajoutez 40 litres d'eau douce et ensuite la quantité de sel nécessaire dans un aquarium en fonction, c'est faire une grande erreur (et c’est une excellente manière de tuer vos habitants).

Quand l'aquarium est en place, mettez en marche le système de filtration et vérifiez chaque raccord ou tuyau, pour une fuite éventuelle (pour l'eau et pour l'air).

Vous pouvez démarrer un aquarium sans aucun poisson. Dans ce cas, vous devez mettre un peu de pollution (une crevette ou une moule) et des bactéries nitrifiantes. Le mieux est de pouvoir prendre une culture de bactéries d'un autre aquarium qui est déjà en fonction. Cet apport de bactéries peut être sous la forme de substrat que l'on ajoute, d'un vieux support de filtre, ou d’algues comme les caulerpas spp. Les pierres vivantes sont aussi une excellente source de bactéries nitrifiantes. Ensuite attendez environ 2 mois pour que les taux d'ammoniac et de nitrites soient devenus indécelables.

Si vous choisissez d'initialiser votre aquarium en utilisant des poissons, ce qui peut paraître plus intéressant que de voir un aquarium rempli d'eau, le nombre de poissons nécessaire va dépendre de la taille de l'aquarium. Dans tous les cas, deux poissons seront mieux qu'un seul. Comme cela, si un meurt, il vous en reste au moins un pour finir le cycle. Je vous recommande donc de suivre la première méthode.

Maintenant que vous êtes familiarisés avec les paramètres de base de l'aquarium marin, regardons le matériel nécessaire pour réussir un aquarium marin.

Sans rentrer trop dans les détails, les composants de base d'un aquarium sont : l'aquarium, la décoration, la filtration (incluant l'écumeur), la lumière, l'eau et l'ensemble des tests.

Une des décisions les plus importantes, quand on commence l'aquariophilie marine, est le choix de la taille du bac. La règle de base est " plus c'est grand, mieux c'est ". Un grand aquarium est plus facile à contrôler et donne un peu plus de liberté face aux problèmes (qui sont inévitables). Le plus petit aquarium pour débutants ne doit pas être inférieur à 100 l, et 200 l serait beaucoup mieux. En général, les poissons préfèrent les longs et larges aquariums. Plus la surface de l'aquarium est grande, mieux l'échange gazeux s'effectue et plus les poissons se plaisent.

Avant de déterminer la taille de l'aquarium, rappelez-vous que la densité des poissons est beaucoup plus faible pour l'eau de mer que pour l'eau douce…  C'est une règle approximative, car il faudrait tenir compte du système de filtration, de la maintenance, du nombre de fois que l'on nourrit, etc.

Avant de déterminer le nombre de poissons que vous voulez garder, rappelez-vous que les dimensions de l'aquarium affectent le choix de la filtration et de la lumière ; deux facteurs intervenant dans le style de l'aquarium et son prix. Les bacs qui ont une longueur de 122 cm, sont usuellement moins chers pour la lumière, car on peut obtenir des lampes plus facilement. Toutefois, plus l'aquarium est large, plus il faudra de lumière pour subvenir aux besoins de vos habitants. De plus, un aquarium large a besoin d'une filtration efficace pour garder le système stable. Une bonne taille pour un aquarium est de 210 litres environ.

Il est à noter qu'il faut examiner minutieusement l'aquarium ; beaucoup sont désignés par une longueur de 122 cm, mais requièrent deux tubes de 60 cm de long pour la lumière à la place d'un seul tube de 120 cm (les tubes de 60 cm, sont généralement plus coûteux que ceux de 120 cm).

Une fois que vous vous êtes décidés sur l'aquarium, assurez-vous que vous avez la place de le mettre. L'aquarium ne doit pas être à la lumière directe du soleil ou dans un endroit qui a beaucoup de courants d'air. De plus, soyez vraiment sûrs que le sol sera capable de supporter le poids de l'aquarium, du substrat, des pierres, de l'eau et du système de filtration. Au total, un aquarium de 200 litres aura un poids approximatif de 360 kilos.

Du sable vivant comme substrat a récemment eu beaucoup de publicité, mais cette technologie est vraiment à ses débuts et n'est pas recommandée pour les débutants.

Votre choix de filtration a un impact sur la quantité de substrat dont vous avez besoin. Un filtre sous sable ou bien un filtre sous sable inversé a besoin de 5 à 7 cm (2-3'') de substrat de taille moyenne (2-3 mm) couvrant le plateau du filtre. Vous n'avez pas absolument besoin de substrat si vous n'utilisez pas un filtre sous sable, mais beaucoup de gens utilisent entre 1 et 2 cm de substrat pour de tels aquariums. Il est intéressant de noter que trop de substrat avec un filtre qui n'est pas sous sable, peut mener à des zones mortes, qui peuvent tuer vos habitants (une motivation pour le nettoyage régulier du substrat). Maintenant, considérons le décor, qui peut être d'une diversité abondante. Corail mort, pierre de lave, pierres vivantes, blocs de polystyrène expansé, rochers en polyester et encore bien d'autres. Les pierres de lave sont les moins chères et peuvent être empilées de manière à donner un style de récif à votre aquarium.

Les pierres vivantes sont simplement des roches prises dans un récif naturel qui sont peuplées par beaucoup d'organismes différents. Beaucoup d'aquariophiles qui s'intéressent uniquement aux poissons sont au début des découvertes des bénéfices (commencent à découvrir les ? sont au début de leurs découvertes sur les ? sont à la source des découvertes sur les ?)  d'avoir des pierres vivantes dans leurs bacs. Les pierres vivantes produisent un environnement beaucoup plus naturel pour les poissons et aident dans le procédé de nitrification et de dénitrification. Ceci implique que les pierres vivantes sont plus que juste une décoration ; elles sont en fait une partie intégrante du système de filtration.

Premièrement, vous devez commencer avec des pierres vivantes de haute qualité, qui sont bien incrustées d'algues coralliennes. Finalement, nourrissez parcimonieusement; la nourriture en décomposition est une des manières pour introduire des phosphates et des nitrates, et donc de contribuer à créer un problème d'algues.

C'est une bonne idée d'attendre jusqu'à ce que le bac soit prêt avant d'acheter des pierres vivantes. La seule place adéquate pour stocker des pierres vivantes est un aquarium en fonction. Si vous êtes sur le point de mettre des pierres vivantes dans votre aquarium qui est prêt, ces pierres doivent être saines.

En plus d'une bonne filtration, un grand brassage de l'eau est recommandé en aquariophilie marine… La voie la plus facile pour arriver à un mouvement de l'eau est d'avoir des pompes de circulations dans l'aquarium.

Un des meilleurs systèmes de filtration pour les bacs qui ne contiennent que des poissons est un filtre sec-humide. Bien que l'installation soit assez coûteuse, un filtre sec-humide peut devenir très bon marché si fait maison avec peu d'efforts.

Idéalement, vous devriez rincer la partie avec de la vieille eau de mer de l'aquarium pour minimiser l'élimination des bactéries nitrifiantes qui se trouvent sur le filtre.

Un écumeur est un plus pour un aquarium marin qui se veut décemment tenu, car il élimine les particules organiques dissoutes dans l'eau avant qu'elles ne soient converties en nitrates.

Il existe simplement beaucoup trop de modèles d'écumeurs sur le marché pour tous les décrire, mais il y a deux modèles de base qui ressortent : les écumeurs à circulation d'air et les écumeurs à effet venturi. Le modèle à circulation d'air utilise un diffuseur et une pompe à air pour faire circuler l'eau à l'intérieur d'une colonne à l'aide de bulles d'air, tandis que l'écumeur à effet venturi utilise une valve de type venturi pour injecter les bulles d'air à l'intérieur de l'eau. Les deux types de modèle peuvent être choisis avec un système dans le sens du courant ou à contre-courant. Le système à contre‑courant est nettement plus efficace que le modèle dans le sens du courant.

L'écumeur à circulation d'air utilise un diffuseur qui doit être remplacé (usuellement chaque mois), et il requiert plus de maintenance que les écumeurs à effet venturi pour le maintenir propre. L'écumeur à effet venturi, par contre, requiert une pompe de grande puissance pour assurer un écumage des protéines ; il est aussi beaucoup plus cher que l'autre type d'écumeur.

Peu importe le type d'écumeur que vous achetez, le coût final de l'écumeur ne doit pas vous faire oublier le besoin d'une pompe externe et probablement d'une pompe à air. Un écumeur à effet venturi n'inclut pas la pompe à haute pression ; un fait que beaucoup de personnes semblent oublier dans leur première évaluation.

A ce stade de la description du matériel, vous avez besoin maintenant de considérer votre équipement lumineux à proche et à long terme…  Toutefois, si vous projetez de garder, dans le futur, des animaux plus sensibles, comme les anémones, vous devez choisir prudemment votre lumière (et bien entendu le système de filtration)…  Dans tous les cas, si vous voulez ou avez besoin d'un peu plus qu'une simple lampe, votre choix est limité. La meilleure solution est de construire votre propre rampe d'éclairage, afin d’avoir un éclairage sur mesure.

Un point critique pour l'aquarium d'eau de mer, et qui n'a pas été réellement traité dans les autres sous‑paragraphes, est le sel marin. Il existe de nombreux types de sel dans les magasins. Tous ces sels sont composés essentiellement de la même manière ; la seule différence est que certains types de sel pourraient contenir des nitrates et des phosphates qui sont très mauvais pour l'aquarium. Les sels Instant Ocean, Reff Crystal et Coralife sont de bons sels. Noter que les sels de roches ne peuvent pas être utilisés comme substitution aux sels marins, car ils ne contiennent pas tous les éléments importants pour permettent la survie des créatures marines.

Il existe deux types d'hydromètres disponibles pour les aquariophiles : le genre flottant qui mesure aussi la température, et le genre en plastique avec une aiguille flottante. Il n'y a pas de préférence du choix de l'un par rapport à l'autre, sauf que le genre en plastique a une plus grande échelle et est plus facile à lire.

Par ordre d'importance, il y a le pH, les nitrates, les phosphates, l’alcalinité, les nitrites, l’ammoniac et le calcium (pour les aquariums récifaux, le test sur le calcium est plus important que celui des nitrites et des phosphates). Un bon test de pH est nécessaire et un pH-mètre électronique est parfois bien mieux. Les tests de nitrites et d'ammoniac ne sont nécessaires qu'occasionnellement après la mise en marche de l'aquarium. Un test de nitrates est un bon test pour regarder l'état général de l'eau. Les autres tests ne sont pas vraiment nécessaires, mais ils peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes particuliers ou pour maintenir certaines espèces très délicates.

Le pH d'un aquarium marin est l'un des paramètres les plus importants. Les poissons marins et les invertébrés sont spécialement sensibles à des changements rapides du pH; avoir une variation du pH d'environ 0.2 chaque jour est très critique.

Les nitrates constituent le prochain paramètre important. Les poissons marins sont beaucoup plus tolérants pour un taux de nitrates élevés que les invertébrés (en général). Pour les poissons, il est préférable d'avoir un taux de nitrates inférieur à 20 milligrammes par litre (ou ppm), alors qu’il doit être inférieur à 5 ppm pour beaucoup d'invertébrés.

Très approximativement, la densité spécifique est la quantité de sel dissous dans l'eau. Beaucoup d'aquariophiles parlent de la densité spécifique et de la salinité comme étant une seule et même mesure, mais techniquement, ce n'est pas le cas. La densité spécifique dépend de la température tandis que la salinité n’en dépend pas. Beaucoup d'hydromètres (un hydromètre mesure la densité spécifique) sont calibrés pour lire la densité spécifique correcte à une température de 15 C (59 F). Comme cette température est un peu basse pour beaucoup d'aquariums, les aquariophiles prennent des hydromètres compensés pour pouvoir lire la densité spécifique à une température de 25 C (77°F).

Il est à signaler que la salinité de l'eau de mer naturelle varie, en fonction de la position (océan, lagons, estuaires), de 1.020 à 1.030. Donc, différents poissons peuvent être originaires d'eaux de différentes salinités et peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'acclimater à une salinité différente.

Finalement, la température d’un aquarium marin est fondamentalement la même que celle d'un aquarium d'eau douce.

Une fois que vous n'êtes plus débutants et que vous voulez garder des invertébrés, vérifier le niveau de calcium devient un plus… Toutefois, si vous utilisez un écumeur, ces éléments vont être éliminés de l'eau et auront besoin d'être remplacés manuellement.

Lorsque vous aurez gardé un poisson quelques semaines, il vous sera aisé de voir que chaque espèce possède un comportement qui lui est propre (c’est une des raisons pour lesquelles l'aquariophilie est si enrichissante). Certains poissons tendent à rester près de la surface, d'autres sur le fond. Certains nagent sans cesse, d'autres restent immobiles.

Les modifications de ces comportements "normaux" indiquent généralement le stress.

Les poissons restent à la surface et aspirent de l'air pour respirer, ce qui indique qu'ils éprouvent des difficultés à se fournir en oxygène (la concentration en oxygène dissout est plus importante près de la surface). Les causes possibles sont une trop faible concentration en oxygène par manque de circulation de l'eau ou en raison d’une chaleur excessive, la présence de toxines ayant endommagé les branchies, un excès d'ammoniaque ou de nitrites, etc..

Les nageoires des poissons qui s'effilochent, ou des blessures qui ne semblent pas guérir, sont également des symptômes du stress.

Les médicaments tuent les bactéries, les parasites, mais en manquant de discernement, ils peuvent également anéantir la population de bactéries nitrifiantes (et vous aurez alors un VRAI gros problème) ou peuvent être toxiques pour les poissons eux-mêmes. Par exemple, certaines espèces de poissons ne supportent pas certains types de médicaments. L'adjonction de tels médicaments peut affaiblir des poissons en bonne santé au point qu'ils deviennent à leur tour sensibles à la maladie originelle. L'ajout d'eau non traitée dans votre bac peut également introduire du chlore ou de la Javel, tous deux toxiques pour les poissons.

Pensez à traiter l'eau avant de l'ajouter dans votre aquarium. De brusques variations de la qualité de l'eau peuvent être stressantes.

Le stress diminue la capacité d'un poisson à se reproduire et raccourcit sa durée de vie. Un petit stress n'est généralement pas fatal, mais à mesure que le stress augmente, la capacité des poissons à le supporter diminue. Un aquariophile averti tentera donc de supprimer les sources possibles de stress.

L'origine de l'eau pour votre bac d'eau salée est très importante. Bien que les compagnies des eaux assurent que l'eau du robinet est propre à la consommation, elle ne l'est peut-être pas pour vos poissons.

Si leur prix est prohibitif pour vous, vous pourrez utiliser de l'eau distillée (pas d'eau de source), mais il ne faut pas oublier qu'elle peut avoir été conservée dans des cuves en cuivre ; ce qui sera néfaste pour les invertébrés.

Avant de commencer, trouvez un bon magasin près de chez vous, avec une équipe compétente, et des animaux recevant des soins de bonne qualité.

La plupart de l'équipement d'un bac d'eau douce peut être utilisé pour un aquarium d'eau de mer, à quelques exceptions près.

… L'éclairage de votre bac d'eau douce sera suffisant si vous ne voulez pas conserver d'invertébrés.

… Les paillettes, bien qu’adéquates, ne devront pas constituer la majeure partie de leur alimentation.

… Le mieux est de commencer avec de l'eau sans nitrate pour éviter les problèmes d'algues.

Ce blogue s'adresse à toutes les personnes voulant approfondir leurs connaissances sur le maintien d'un aquarium Marin, Fish only, communautaire ou récifal.

Dans un premier temps, nous allons vous apporter la base pour tout ce qui est du maintien des animaux, végétaux et bactéries que l’on retrouve dans les aquariums. En plus,nous vous fournissons l’opportunité de partager vos expériences et demettre l’ensemble de ces connaissances au profit du bien-être de vos compagnons.

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L'équipe d’Aqua-cité